Schwedenforum

Mit SAS geht es am 15. September 2018 von Frankfurt zunächst nach Stockholm, wo mich mein belgischer Wanderkamerad zum Weiterflug nach Östersund erwartet. Nach einer Übernachtung im Hotel Emma in Östersund besteigen wir am frühen Sonntagmorgen den Bus Richtung Gällivare und erreichen nach 6stündiger Fahrt durch eine schöne Landschaft Sorsele. Hier müssen wir umsteigen und erreichen nach weiteren 1,5 Fahrstunden Ammarnäs.
Wir checken im Vandrarhem Ammarnäsgården ein und starten dann bei strahlendem Sonnenschein, aber kaltem Wind, zu einem Erkundungsgang durch den Ort.

Ammarnäs ist ein kleiner Ort in der schwedischen Gemeinde Sorsele. Durch den Ort fließt der Vindelälven und der von Umeå kommende Länsväg 363, mit 325 km die längste Provinzstraße Schwedens, endet hier. In Ammarnäs leben gerade mal 105 Einwohner.
Der Ort hieß früher Övre Gautsträsk, genauso wie heute der See heißt. 1895 bekam der Ort eine Poststation und damit auch den neuen Namen Ammärnäs, weil er auf der Nase zwischen Vindelälven und Tjulån am Fuß des Ammarfjället liegt.
Dort wo der Tjulån und der Vindelälven zusammenfließen findet sich ein Delta, das jedes Jahr im Frühjahr überschwemmt und dann zu einem vielbesuchten Platz für Wild- und Watvögel wird.
Vom Gipfel des "Potatisbacken", dem Kartoffelhügel hat man einen herrlichen Blick über das Ammarnäsdelta. Der Potatisbacken ist eine Moränenerhebnung aus der vorigen Eiszeit und wurde Mitte des 19. Jahrhunderts das erste Mal bepflanzt. Die südliche Lage und der Vorteil, dass der Frost nicht den Berg hinauf klettert, macht es möglich, trotz des kalten Klimas Mandelkartoffeln anzubauen.

Die Ammarnäs Kyrka, die Kirche des Ortes, wurde 1912 fertiggestellt und ersetzt die alte Lappenkapelle, die 1858 erbaut wurde. Die Kirche ist mit Holzschindeln verkleidet und die aufwändige Dachkonstruktion gibt ihr ihr spezielles Aussehen. Entworfen wurde sie von dem Architekten Torben Grut, der auch für andere bekannte Gebäude, beispielsweise Stockholms Stadium, verantwortlich zeichnet.

Dicht dabei befindet sich Kyrkstaden/Lappstaden. Den Samen wurde in früheren Zeiten auferlegt, an mindestens drei Kirchenwochenenden im Jahr den Gottesdienst zu besuchen. Damit sie eine Unterkunftsmöglichkeit hatten, wurde vor der Kirche Land für die Anlage von Kyrkstaden zur Verfügung gestellt.
Es finden sich meistens fensterlose Pfahlbauten. Das Gebiet wird heute von der Samenvereinigung unterhalten und gepflegt.

Gleich geht's weiter!

Nach dem Abendessen informieren wir uns über das zu erwartende Wetter und das verheißt leider nicht viel Gutes. Der Montag, unser erster Wandertag, soll Regen bringen.
Schon früh treffen wir uns in der Küche zum Frühstück und starten dann in einen diesigen Moragen. Noch regnet es nicht, aber die Wolken hängen tief im Tal und es bläst ein kräftiger, kühler Wind.
Wir marschieren über die Brücke des Tjulån und biegen dann in einen Kiesweg ab, der nach ca. 300 m zu einem Parkplatz führt. Hier beginnt der südliche Abschnitt des Kungsleden und es geht durch Kiefernwald ´zunächst langsam bergan. Unser heutiges Ziel, die Aigertstuga, ist 8 km entfernt. Nicht allzu weit, aber mit vielen, teilweise auch steilen Anstiegen.

Mittlerweile hat es schon angefangen zu nieseln und der Pfad ist sehr nass. Nach einigen Kilometern bergan geht es in ein Auf und Ab über und wir erreichen etwas weiter oben den Birkenwald.
Allmählich wird das Rauschen des Slagerbäckens immer lauter und wir überqueren ihn über eine kleine Brücke.

Kurz nach der Abzweigung nach Aivak geht der Birkenwald in Gras- und Moorflächen über und wir kommen auf der Hochfläche in kahles Gebirge. Das Nieseln verwandelt sich in Regen, als wir die Brücke über den Ruovdattjuhka überqueren, der sich zwischen Felswänden mit einer Fallhöhe von 10 m talabwärts stürzt.

Vin hier aus geht es schräg den Hang hinauf und irgendwann verflacht das Gelände. Auf einem breiten Absatz hätte man bei klarer Sicht einen herrlichen Blick über das Tjulträsktal und auf das Ammarfjäll. Hätte, aber leider hängen die Wolken so tief und Ammarnäs ist ganz im Dunst verborgen. Nichts mit schöner Aussicht!
Der Pfad führt nun durch ein bewaldetes Gebiet und hat auf der Talseite eine steile Kante. Als Vorbote zum Ziel erscheint zuerst der See Ruovdatjjávrrie im Blickfeld und nach einem anstrengenden Anstieg auf die Kuppe sehen wir die Aigertstuga.

Es war zwar nur eine 8 km lange Strecke, aber wir haben trotzdem 3,5 Stunden gebraucht. Der ständige Anstiege und der Regen waren zeitraubend. Aber jetzt sind wir ja da und das Stugvärd-Paar empfängt uns herzlich, zeigt uns unser Zimmer und endlich können wir auch unsere feuchten Klamotten zum Trocknen aufhängen.
Einem gemütlichen Kaffeestündchen am warmen Ofen steht nichts mehr im Wege.
Allmählich reißt sogar die Wolkendecke auf und lässt ein Stückchen blauen Himmel erkennen. Aber so schnell wie sie aufgerissen war, schließt sie sich auch wieder zu einem dichten Grau.
Die Nacht über blies ein starker und kalter Wind und der nächtliche Gang zum Utedass war alles andere als angenehm. Aber beruhigend war, dass der Regen aufgehört hatte.

Am nächsten Morgen starten wir bereits um kurz nach 8 Uhr zur nächstn, 20 km langen Etappe zur Servestuga.
Das Wetter hat ein Einsehen mit uns, der Himmel ist blau und es regnet nicht, aber es bläst uns ein heftiger Wind ins Gesicht. Rückenwind wäre uns lieber!

Zunächst marschieren wir durch sumpfiges Gebiet und dann geht es den Hang hinauf zum Pass des Uhtsa-Ájgart. Das letzte Stück zum höchsten Punkt ist sehr steil.
Im Felsgestein erreichen wir den Pass mit 1050 m Höhe und genießen die herrliche Aussicht. Glücklicherweise hat Petrus ein Einsehen und lässt seine Schleusen weiterhin geschlossen, dafür schickt er uns immer heftigeren Gegenwind.

Immer wieder begegnen uns kleinere und größere Rentierherden, die uns neugierig beobachten.
Nach dem Pass wandern wir ein kurzes Stück auf einem Hang und danach durch einen flachen Talkessel. Es geht westwärts und vor uns liegt der kleine See Tjålmure. Die Vegetation wird hier von trockenen und niedrich wachsenden Heideflächen bestimmt - eine karge Landschaft.
Unterhalb des Passes liegt ein Plateau und der Abstieg ist sehr steil. Der Pfad kreuzt den Weg zwischen Dårraudden und dem Bielluojávrrie und führt dann auf der nordöstlichen Seite des Berges Vuomatjåhkka (1026 m) hinauf.

Es gibt zwar hier eine Rastschutzhütte, in die wir uns gerne wieder mal vor dem Wind geflüchtet hätten, aber sie liegt etwas abseits und den Umweg wollen wir nicht machen.

Im Westen wird die Senke durch einen Bergrücken mit einem weiteren Pass begrenzt, den wir ebenfalls kreuzen müssen. Vom Pass aus sehen wir auf drei kleine Gletscher: den Tärnaglaciären und den Östra Syterglaciären sowie das Eis unterhalb des Rierruogájsie (1611 m), dem höchsten Punkt des Ammarfjället.

Wir gehen einen langen und ziemlich steilen Abhang hinunter und kommen in einen lichten Birkenwald. Hier hat sich in den Jahren 1977 und 1978 der Birkenwald-Moor-Spinner ausgetobt und viele Bäume absterben lassen.
Am Ende des langen Abstieges erreichen wir die Brücke über den Servvejuhka mit einem etwa 15 m hohen Wasserfall. Nach der Brücke trifft der Pfad auf den Weg vom Lill-Tjulträsk und führt weiter durch den Wald unterhalb des Givnjuovårdduo.
An einigen am Hang liegenden Sümpfen vorbei erreichen wir nach weiteren 2 km die Servestuga.
Stugvärd Nisse heißt uns herzliche willkommen und begrüßt mich mit einer Umarmung. Wir kennen uns von einem Besuch in der Servestuga vor 4 Jahren. Er hat schon überall die Öfen angeheizt, auch in unserem Zimmer, und wir sind froh und dankbar für seine Fürsorge.
Ich bekomme eine Tasse Kochkaffee, den ich so gerne mag, halte ein ausgedehntes Schwätzchen mit Nisse und meine Füsse freuen sich, dass sie endlich ruhen dürfen.
Es war eine lange und anstrengende Etappe. Ruhepausen waren fast garnicht möglich, weil der Wind einfach zu kalt war und man gleich zu frieren begann, wenn man irgendwo stehenblieb und den Rucksack abnahm.

Wir sind die einzigen Gäste. Die Saison ist vorbei und in einer Woche werden auch die Hütten zwischen Ammarnäs und Hemavan schließen.
Nisse kümmert sich fürsorglich um uns, kommt abends mit einer Teigschüssel und einer Pfanne zu uns und fragt, ob wir Pfannkuchen möchten. Eigentlich sind wir satt, aber so ein Pfannkuchen geht immer! Also backt er fleissig, während wir wie die wartenden Kinder am Tisch sitzen und zuschauen. Es gibt Lingonsylt dazu und gemeinsam lassen wir es uns schmecken.

Morgen geht es weiter!

... Danke für den netten Bericht ...

Gruss Ulf

Morgens um halb acht klopft es an unserer Tür. Nisse kommt herein: "Lite kafe och lite bröd." Er bringt uns eine Tasse Kaffee und eine Scheibe Brot mit Wurst ans Bett - Verwöhnprogramm pur! Auch hat er in der Küche schon wieder ordentlich eingeheizt und wir können unser Frühstück in der mollig warmen Stube einnehmen. Nur der Blick aus dem Fenster trübt das Ganze! Es regnet ordentlich.
Aber irgendwann müssen wir ja weiter, so gemütlich es auch bei Nisse ist. Wir packen unsere Rucksäcke, verabschieden uns von Nisse und machen uns auf zur 14 km langen Etappe zur Tärnasjö-Stuga.

Kurz nach der Hütte kommen wir an eine kleine Brücke und müssen danach einen steilen Anstieg auf einen rundlichen Bergrücken bewältigen. Das Wasser kommt nicht nur vom Himmel, sondern auch von oben über den Pfad geschossen und schon bald haben wir, trotz gut imprägnierter Schuhe, nasse Füsse. Aber solange wir in Bewegung bleiben, sollte das kein Problem sein.
Normalerweise hätte man auf dem Pass eine herrliche Aussicht, aber wir haben leider nur graue Wolken und Regenschleier.
Dann geht es wieder steil bergab. Der Pfad führt hinunter zum nördlichen Seeufer des Servvejávrrie und steigt nach einer Brücke wieder an. Weiter geht es dann am Südhang des Jårbbatjåhkka entlang und nach ungefähr 2 km erreichen wir den See Siejdage.

Steil bergab kommen wir am See Tjärven vorbei, streifen einen Sumpf und dann geht es bergan auf den letzten Pass für heute. Nach einem langen Abstieg tauchen dir Hütten am Tärnasjön vor uns auf.

Auch hier erwartet mich eine schöne Überraschung, denn Stugvärdin Mia kenne ich ebenfalls von meinen Aufenthalten in der Abiskojaurestuge und von Viterskalet. Es gibt eine herzliche und freudige Begrüßung. Wir beziehen unsere Zimmer, machen es uns mit einem Kaffee gemütlich und nach dem Abendessen bringt uns Mia noch frisch gebackenen Kuchen mit Lingonsylt und Sahne als Dessert. So kann man es sich gut gehen lassen.

In der Nacht regnet es stark und wir kommen erst um 8 Uhr am nächsten Morgen aus den Betten, lassen uns ein kurzes Frühstück schmecken und dann verabschiedet uns Mia mit einem Wanderlied, das sie für uns auf der Flöte spielt, in einen regnerischen Tag. Der Sonnenschein am frühen Morgen war leider trügerisch.
Die Vorhersage, es würde nur immer mal wieder einen Schauer geben, hat sich leider nicht bewahrheitet. Es regnet fast ununterbrochen, teilweise mit Eisregen, der uns hart ins Gesicht schlägt und der Wind nimmt im Laufe des Tages noch stark zu. Die Pfade sind sehr rutschig und nass und entsprechend mühsam zu gehen.

Zunächst geht es lange am See entlang durch Birkenwald. Nach einigen Kilometern führt der Pfad in eine Bucht und auf der gegenüberliegenden Seite erhebt sich mit 1139 m der Juobmuobákttie und in nordwestlicher Richtung über den See fällt der Blick auf den 1420 m hohen Tjukkel.
Danach verlässt der Pfad den See und wir gelangen in eine Moränenlandschaft mit Mooren und kleinen Teichen.
Zurück in Seenähe müssen wir Rentierzäune überwinden und dann kommt bereits die erste von sieben Brücken, die die Inseln des Tjärnasjödeltas miteinander verbinden und zur anderen Seeseite führen.
Der südliche Teil des Tjärnasjön besteht aus buchtenreichen Ufern und einem Wirrwarr von Inseln. Diese bestehen aus 5 bis 15 m hohen, sogenannten Rogenmoränen. Das bekannteste Beispiel für diesen Moränentyp findet sich beim See Rogen in Härjedalen, woher sich auch der Namen ableitet. Der Kungsleden führt an der schmalsten Stelle des Sees von Insel zu Insel.

Der Sturm ist ziemlich heftig und wir werden auf den langen Hängebrücken gut durchgeschaukelt. Die Sonne, die auf dem Weg ab und zu verheißungsvoll durch die Wolken blitzte, ist mittlerweile ganz verschwunden und es regnet und regnet.
Der steile Anstieg hinauf zum Stokkeklippen ist mühsam. Wir gehen über eine überwachsene Heidefläche, vorbei am Stokkeklippen und erreichen vor Nässe tropfend die Syterstuga.

Auch hier werden wir von einem freundlichen Stugvärd-Paar empfangen. Die Stube ist gut gewärmt und sie helfen uns aus den nassen Klamotten.

Eigentlich erwarten sie auch noch eine Dame, die von Viterskalet her kommen soll, aber dann kam ein Anruf mit dem Hinweis, dass die Dame bei dem schlechten Wetter naiverweise den Weg über den Sytertoppen gewählt hat und nun oben vor Wassermassen stand, über die sie nicht mehr hinüber kam. Die Fjällrettung wurde alarmiert und sammelte sie mit dem Helikopter bei einsetzender Dunkelheit, Sturm und Nebel ein. Damit war ihre Tour wohl beendet.

Der Sturm pfeift jaulend um die Hüttenwände und der Regen klatscht gegen die Scheiben. Mir wird es nachts so kalt, dass ich mir eine zweite Decke holen muss.

Am nächsten Morgen sieht der Himmel verheißungsvoll aus, nur der Sturm ist noch immer so stark wie in der Nacht.
Ich feuere den Ofen in der Küche an, wir frühstücken und machen uns auf den Weg zu unserer nächsten Etappe, 12 km zur Viterskaletstuga.

Zunächst führt uns der Weg auf der Brücke über den Svärfarbäcken (Schwiegervaterfluss) und dann in teilweise sumpfigem Gelände ziemlich steil bergan zum Sjul-Olsaxeln, einem plateauartig vom Fuß des Sytertoppen herausstehenden Rücken. Dieser Rücken endet mit einem kleinen Knubbel, dem Vuekienaesie (1012 m), wo früher Rentierzüchter den Göttern Opfer darboten, um ihre Tiere vor Krankheiten zu schützen.

Immer wieder gibt es Regenschauer, aber ab und zu kommt auch die Sonne durch. Nur der Sturm bleibt uns beständig erhalten.

Als wir die Kuppe erreicht haben, schauen wir in das Syterskalet hinein, ein enges Trogtal, das zwischen Norra Sytertoppen (1768 m) und Södra Sytertoppen (1685 m) ein perfektes U bildet.

Der Kungsleden verläuft in einer Falllinie hinab zu einer Weggabelung und biegt dann direkt in das Syterskalet hinein. Das Tal bildet einen knapp 10 km langen Korridor durch das Massiv des Norra Storfjället.
Hier in dem Korridor bläst uns der Sturm mit noch stärkerer Kraft entgegen und der kleine Bach, der durch das Tal fließt, wird bald zu einem breiten Fluss.
In einer Rastschutzhütte suchen wir kurzzeitig Schutz vor dem Sturm, aber auch hier ist es unangenehm feucht und kalt, sodass wir uns nicht lange aufhalten.

Die ganze Etappe durch das Syterskalet müssen immer wieder vom Berg kommende Wasserströme, mal nur Rinnsale, mal wieder breite Fluten, balancierend von Stein zu Stein überquert werden.

Einen ersten Blick in das Viterskalet gibt die nördliche Talwand nach ca. 4 km frei. Das Syterskalet öffnet sich, ein blind endender Talkessel mit steilen Felswänden.
Wir passieren eine Weggabelung und erreichen nach einem weiteren Kilometer die Viterskal-Hütten.
Ein junger Stugvärd empfängt uns und führt uns in die Hütte. Es ist ungemütlich, wenn man an den Empfang in den anderen Hütten denkt. Alles ist kalt und klamm, die Stühle stehen auf den Tischen - man fühlt sich nicht sehr willkommen. Es macht eher den Eindruck, als ob der junge Mann sich schon auf die Schließzeit in einer Woche vorbereitet hätte und wir eher störten.

Wir sind die einzigen Gäste und feuern zunächst einmal den Ofen an. Aber es dauert sehr lange, bis die durchgekühlten Räume einigermaßen warm sind. Und der Blick aus dem Fenster ist auch nicht gerade erbauend.
Abends erbarmt sich der Stugvärd doch noch und heizt den Trockenraum ein, der mit einem Waschraum verbunden ist. Wir erhitzen einen großen Topf Wasser auf dem Ofen, der wird mit Kaltwasser aus dem Fluß auf Badetemperatur gebracht und in einen an der Decke hängeden Eimer mit anmontierter Handbrause gefüllt. Einer schönen warmen Dusche im mollig warmen Raum stand nichts mehr im Wege. Man musste sich nur etwas beeilen, damit man die Seife noch abgespült bekam, bevor der Eimer leer war.

Als Abendessen noch eine heiße Gulaschsuppe aus der Dose, die auch von innen wärmt und dann ab in die Betten.

Es regnet und stürmt die ganze Nacht durch und morgens ist es wieder ungemütlich kalt in der Stube. Wir beeilen uns mit dem Frühstück und starten schon um 8 Uhr zur letzten Etappe nach Hemavan.

Immer wieder kommt Regen, der an Ausdauer und Stärke weiter zunimmt und auch der Wind bläst kräftig. Der Pfad ist nass und es müssen viele Wasserstellen umrundet bzw. durchwatet werden.
Der Weg folgt dem Västra Syterbäcken, verlässt dann den Fluss bei der Brücke und führt bergan. Lange Zeit geht es auf der Höhe weiter und immer mehr Wanderer begegnen uns. Es sind Tageswanderer aus Hemavan, die mit der Gondelbahn auf den Berg gefahren sind und sich auch nicht von dem miesen Wetter abschrecken lassen.
Irgendwann erreichen auch wir die Gondelbahn und entschließen uns, mit ihr ins Tal zu fahren. Das ungemütliche Wetter macht uns diese Entscheidung nicht schwer.

Hemavan hat rd. 260 Einwohner und hier beginnt bzw. endet der nördliche Teil des Kungsleden.

Mit dem Bus geht es nach Umeå und von dort starten wir mit SAS über Stockholm nach Frankfurt.

Eine trotz des meist unangenhmen Wetters schöne Wandertour ist zu Ende und wir werden wohl noch lange an die vielen Eindrücke und Erlebnisse zurückdenken. Vor vier Jahren habe ich die Tour in umgekehrter Richtung um die gleiche Zeit gemacht und wurde damals von dem Wetter und der Sonne verwöhnt. Aber so viel Glück kann man halt nicht immer haben. Aber wir haben das Beste draus gemacht.

Vielen Dank für den sehr schön geschriebenen Bericht und die Fotos.
Ich bin die Strecke in umgekehrter Richtung 2013 Ende Juli gelaufen, das wäre im Sommer 2018 sicher keine gute Idee gewesen, obwohl es damals auch schon relativ heiß war (aber auch teilweise mit Nieseln auf der Hemavan-Seite). Jedenfalls sehr schön, die Gegend mal im Herbstkleid zu sehen.

Vielen Dank Sapmi und noch ein gutes Neues Jahr.
Ichhabe die Tour 2014 auch in umgekehrter Richtung gemacht und hatte wunderschönes Wetter, auch im September.
Dieses Mal hatten wir halt mal das andere Extrem, muss man auch kennen.
Ein schönes Wochenende und LG

Hej Penelope,

Endlich konnte ich, nachdem mein Besuch zurueck nach Deutschland gefahren ist, Deinen Wanderbericht lesen.Es ist doch schade ,dass so viel Wind und Regen war. Aber man geniesst so eine Tour trotzdem.
Teils seid ihr gut empfangen worden. Da ich ja wusste, wann ihr wandern wolltet, habe ich das Wetter im Norden verfolgt..
Die schoenen Herbstfarben und die Moraenen haben wir im Rogengebiet kennengelernt. Bin bei Sturm auf allen Vieren ueber eine schmale Holzbruecke gerobbt.
Danke fuer Deine schoene Erzaehlung.

Gruss Bessy

Danke liebe Bessy, freut mich, wenn dir der Bericht gefallen hat.
Ja das liebe Wetter macht halt nicht immer, das was wir gerne hätten. Aber es war trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, eine schöne und erlebnisreiche Tour.
Ich wünsche dir noch alles Gute für das Neue Jahr, liebe Grüße, Karin